Apprendre la gradation en couture : ce que mon livre t’apprendra (même si tu débutes)

La gradation est un principe de modélisme qui consiste à agrandir ou à rétrécir un patron de vêtement d’une ou plusieurs tailles. Les éditions Eyrolles m’ont contactée pour en faire un livre. Le but t’apprendre à grader même si tu débutes en modélisme. Dans cet article, je t’en dis plus.

Sommaire :

• Mon livre « Gradation des patrons de couture : Vêtements féminins »,
• La gradation en couture : comment ça marche ?
• Naissance de la gradation.
• À qui s’adresse la gradation ?
• Principes fondamentaux de la gradation.
• Les tableaux de taille en couture : origine de la gradation.
• Les conformations et les morphotypes au centre de votre stratégie de gradation
• La gradation, un principe de mathématiques : ce que j’explique dans mon livre.
• Focus : la gradation grande taille.
• Comment apprendre à grader ses patrons de couture si vous débutez ?

Mon livre « Gradation des patrons de couture : Vêtements féminins »

En 2022, j’ai sorti un module de formation destiné à la gradation du vêtement féminin. Puis il a disparu, car mon éditrice, Sophie Hincelin aux éditions Eyrolles, me contactait pour me proposer d’écrire un livre sur le sujet qui pourrait être distribué au plus grand nombre !

Pour être honnête, j’ai beaucoup hésité à écrire ce livre. La gradation est une notion assez personnelle du modélisme. Pour avoir fouillé beaucoup d’ouvrages, regardé beaucoup de vidéos, chacun y va de sa méthode sans jamais fournir une quelconque explication voir même un tableau de taille permettant de vérifier les informations. Il a donc été difficile de se positionner pour vous proposer des contenus cohérents et pédagogiques !

Mais j’ai finalement accepté en me fixant un objectif pour pallier le manque d’information sur le sujet : vous expliquez la gradation étape par étape et ma réflexion autour du sujet pour que vous puissiez développer votre propre logique et autonomie.

La gradation en couture : comment ça marche ?

Naissance de la gradation

La gradation n’a pas toujours existé. Avant tous les vêtements étaient fait par les couturières en sur-mesure. Puis avec l’avènement du prêt-à-porter, il a fallu trouver un moyen d’agrandir et rétrécir des vêtements.

Au 19e siècle avec l’ère industrielle et les besoins militaires, il a été nécessaire de produire beaucoup d’uniformes. On s’est alors mis à mesurer les corps pour normaliser le processus de gradation et créer les premières tailles standardisées.

Au 20e siècle, les procédures se sont améliorées, jusqu’au passage au numérique en fin de siècle. Aujourd’hui, il est très facile de grader des patrons via des logiciels comme Modaris, ou Valentina.

À qui s’adresse la gradation ?

Pourquoi vouloir grader vos patrons de couture ?

Si vous souhaitez adapter votre patron de base en sur-mesure pour une tierce personne, alors privilégier une simple adaptation aux nouvelles mensurations. Si vous souhaitez vendre un patron, ou développer une collection de vêtements qui sera produite en série, alors vous devez obtenir toutes les tailles de ce vêtement. C’est là que la gradation intervient.

Elle est donc souvent destinée aux professionnels de la mode.

Principes fondamentaux de la gradation

1. Pour effectuer une gradation, il vous faudra un tableau de taille fourni ! Les seules trois lignes de poitrine, taille et buste ne peuvent pas suffire à une gradation complète.
2. On ne développe pas une gradation sur plusieurs gammes de taille. Il est impossible de transformer un patron enfant taille 8 ans, en patronage adulte pour une taille 44 par le principe de gradation. La gradation, pour ne pas déformer les patrons de couture, vous pouvez ajouter jusqu’à 4 tailles au-dessus et 4 tailles en dessous.
3. La gradation n’est pas toujours linéaire. Parfois, pour passer d’une taille à une autre, vous trouverez toujours la même évolution (par exemple 4 cm entre le tour de poitrine de chaque taille), et des fois non, c’est ce qu’on appelle une gradation non-linéaire ou rupture de gradation (pour exemple, une longueur de bras qui évoluerait d’un cm toutes les deux tailles).
4. La gradation est soumise à interprétations et tests. Lorsque vous gradez, vous voyez les évolutions se faire, proportionnellement ou non. Votre œil s’exerce et à force de prototype, vous serez capable de vérifier ce qui marche et ce qui marche moins pour développer votre propre méthode. La gradation est aussi un grand travail de vérification. Toutes les lignes gradées doivent encore pouvoir être cousue entre elles une fois la gradation. Logique me direz-vous, mais pas toujours facile à appliquer.
5. La base du patron de couture ne devra pas avoir subi des ajustements par rapport à un corps qui ne se conforme pas en tout point au tableau de taille. Le but étant de standardiser, les adaptations particulières d’un seul corps ne permettraient pas une bonne gradation.

Attention je ne dis pas là que vous ne devez pas faire les ajustements sur vos bases de patrons de couture. Mais si une personne essaie votre base alors qu’elle fait un 38 en tour de taille et 42 en tour de bassin, l’ajustement de cintrage à la taille pour cette personne ne doit pas être pris en compte avant la gradation du modèle. Privilégiez des essais sur mannequin, puis sur personne physique correspondant au mieux à votre tableau.

Le tableau de taille en couture : origine de la gradation

Avant de commencer une gradation, il faut d’abord étudier le tableau de taille qui a servi à construire la base du patron à grader. Ce tableau est bien plus complet que ceux que l’on peut fournir aux clients sur la pochette ou les livrets des patrons. En effet, ces informations sont en général limitées au tour de poitrine, au tour de taille et au tour de hanches/bassin.

Ici il faudra nécessairement beaucoup plus d’information de type : longueur de bras, tour de bras, encolure, carrure, etc…

L’obtention de ses informations est très difficile. Car pour trouver des statistiques fiables, vous devez récolter un échantillon très important de mesures précises. Or vous n’avez pas forcément ce panel de personne sous la main. Et ces personnes ne prendront pas forcément toutes les mesures de la bonne manière. Ce qui peut fausser vos résultats et les conclusions que vous pourrez en tirer.

Les tableaux de taille que vous pouvez trouver aujourd’hui dans les livres ou sur la toile sont des tableaux de mensurations datant du début des années de 2000.

Le référent en standardisation et relevé de taille est l’Institut Français du Textile et de l’Habillement. Ils ont sorti un nouvelle campagne de mensuration juste après la finalisation de mon livre. Les tableaux adaptés aux mensurations des françaises en 2025 sont donc sorties mais ils sont très onéreux.

Retrouvez leur live sur le sujet juste ici !

Les conformations et morphotypes au centre de votre stratégie de gradation

Un tableau de taille n’est pas figé ! Il doit s’adapter à votre clientèle. SI vous décidez de produire pour les grandes, alors il faudra revoir vos longueurs et hauteur. Si vous décidez de travailler sur les bonnets, il vous faudra, vous intéressez au tour de poitrine, buste et carrure.

Autant de mesures à déterminer en fonction de votre cible. Attention toutefois, si vous créez pour une cible bien précise à ce que celle-ci soit assez importante pour que vous puissiez vivre de votre activité.

Pour modifier votre tableau de taille, vous pouvez travailler avec deux notions :

La conformation du corps est une notion trop peu connue. Elle se distingue en 3 catégories : sportive, normal, et forte. Ces catégories correspondent à des catégories de la population qui sont établies à partir des mesures données du tableau de taille. Vous pouvez appliquer ces barèmes pour adapter votre tableau de taille.

Les morphotypes, ne sont aujourd’hui pas défini, même si je les nomme dans mon livre. C’est ce qu’on connait plus communément sous le nom de morphologie en X, O, 8, H, A, V. Or les mensurations d’un morphotype en O seront biens différentes des mensurations d’un morphotype en X (taille étroite vs taille large).

L’IFTH est en train de développer une norme sur les morphotypes qui seront au nombre de 9 et qui ne sont pas encore nommés. Il sera alors possible de définir son morphotype par un calcul.

Toutes ces informations sont à prendre en compte pour l’adaptation de votre tableau de taille à votre cible.

La gradation un principe mathématique : ce que j’explique dans mon livre

Dans mon livre j’aborde trois types de gradation :

• La gradation par homothétie (ou la méthode photocopieuse) pour agrandir rapidement mais pas forcément de manière très fiable.
• La gradation sur informatique : par CAO.
• Et la gradation par vecteur : la méthode que vous pouvez appliquer directement à la main et qui obtient les meilleurs résultats. Mais aussi celle que je développe dans mon livre.

La gradation par vecteurs

On étudie l’évolution des mesures du tableau de taille entre les différentes colonnes. On peut alors obtenir deux sortes d’évolutions :

• Les évolutions linéaires, dans une même gamme de taille (environ 9 tailles), les évolutions restent les mêmes d’une taille à l’autre. Pour exemple, l’évolution du tour de hanches pour chaque taille est généralement de 4 cm (pour une gamme de taille femme entre 32 – 48).
• Les évolutions non-linéaires. C’est le cas de la gradation enfant. En effet, les enfants ne grandissent pas uniformément d’un âge à l’autre. Entre certains âges, ils vont avoir une croissance plus importante, avec une évolution de la longueur taille sol plus importante qu’à un autre âge. Ça ne rend pas la gradation enfant plus compliquée, mais elle demande seulement plus d’attention pour la mettre en place.

Une fois ces évolutions identifiées, on va les diviser en fonction de si ce sont des tours ou des longueurs. En général :

• On ne touche pas à la longueur dans le sens vertical.
• On divise par 2 les longueurs (ou largeurs) dans le sens horizontal (type carrure), ou vertical (hauteur taille devant).
• Et on divise les tours par 2 ou par 4 (voir plus) en fonction de la composition du patron.

Ces évolutions, 1/2 évolutions, et 1/4 d’évolutions vont servir à agrandir ou rétrécir le patron selon le tableau de taille.

L’ensemble de ces évolutions va permettre de tracer des vecteurs à partir de points de gradation repérés sur le patron de base (les mêmes vecteurs que ceux de votre programme de 5ème au collège). Vous n’aurez plus qu’à reporter les mesures voulues et relier les points entre-deux pour obtenir les autres.

Focus : la gradation grande taille

Trop souvent, on m’a demandé de grader sur une gamme de taille très étendue. Pour vous donner un exemple : d’une taille enfant à un 52. Mais je vous arrête ce n’est pas possible. Pour obtenir une bonne gradation, vous devez vous limiter dans la gamme de taille pour ne pas déformer votre patron.

Vous pouvez tout à fait interpréter un modèle dans de l’enfant, puis de la femme, et même de la grande taille, mais pour cela, il vous faut repenser le patron dans une nouvelle taille de base de la nouvelle gamme de taille. Les pinces ce n’est pas nécessaire sur de l’enfant, mais ça peut l’être sur de l’ado. C’est aussi indispensable chez la femme. Rien que cela apportera de grands changements sur votre patron.

De même pour la grande taille, trop de personnes pensent à tort que pour grader vers la grande taille, il suffit de garder les mêmes évolutions que pour le tableau de la gamme « normale ». Mais les personnes fortes ne sont pas forcément plus grandes, ni même avec des bras à rallonge. Il y a un moment où les évolutions changent pour ce type de morphologies et on ne peut pas se contenter de prolonger un tableau de taille d’une gamme de taille “normale”.

Comment apprendre à grader ses patrons de couture ?

Comme je vous l’expliquais, ma formation n’est plus disponible, mais elle a totalement été retravaillée et complétée pour la rédaction de ce livre “Gradation des patrons de couture : vêtements féminins”.

Dans ce livre, vous retrouverez bien évidemment tous les sujets évoqués au-dessus, mais aussi la gradation a appliqué selon le tableau de taille fourni, sur le buste, jupe, manche et pantalon de base.

Chaque exercice est expliqué pas à pas. Il vous suffira de vous munir de votre tableau de taille (ou de celui fourni dans le livre) et de vos bases pour appliquer vos exercices.

Pour la suite, je vous explique la gradation de 8 études de cas que vous pouvez retrouver juste en dessous. Pour chacune d’elles, vous retrouverez les lignes du tableau de taille à étudier. La décomposition des évolutions et les emplacements des vecteurs vous permettant de tracer toutes vos tailles.

Besoin d’apprendre à grader vos patrons ? Vous connaissez désormais l’ouvrage à vous offrir de toute urgence !

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